Hoy os dejamos con el tercer episodio de cómo hacerte una sala de cine dedicada paso a paso. El otro día vimos el episodio 1, donde ya vimos de forma clara avances importantes en el trío frontal, colocación de los Dolby Atmos, reflexiones de la sala y ángulos de visión de la pantalla, así como el aislamiento acústico necesario. Hoy, profundizaremos ya en los últimos detalles antes de entrar en la sala en si y empezar a trabajar, con temas como la refrigeración, tamaño y calidad de la pantalla utilizada y algunas cosas más.
Recordad que la idea es hacer una serie de vídeos con artículos (un videolog) con la evolución de la sala dedicada desde su creación en mi mente hasta la finalización completa. Hoy os traigo la tercera parte, donde os voy a presentar todo el material que vamos a utilizar ya en mano, incluyendo los enormes cuernos JBL 2384, motores de compresión, crossover así como el material elegido para la pantalla.
Cómo construir la sala de cine dedicada perfecta: dándole los últimos detalles al sistema de sonido
Ya con la sala diseñada acústicamente en cuanto al apartado del aislamiento, nos quedaba ver definitivamente las dimensiones de ésta así como el tamaño de pantalla, ángulos de visión finales y tela/pvc de la misma. Pero antes, vamos a presentar a los altavoces definitivos: una combinación de los JBL 4722N pero con el motor de compresión cambiado a dos modelos: el 2452H-SL para el canal central y dos 2453H-SL para los canales izquierdo y derecho.
Por otro lado y en relación con la tela elegida, se va a dejar solo 2 cm de separación con la tela de proyección. Eso nos dejará un espacio útil de unos 4,10 metros desde la pared trasera. Para evitar problemas con los altavoces traseros y sorrounds, el sofá se pondrá aproximadamente a 3.75 metros, sentándonos así a una distancia de 3.35 metros de la pantalla. Todo esto es importante para dejarle unos 75 cm hasta los altavoces traseros y unos 50 a cada uno de los sorrounds.
Por último, finalmente acabaremos con una configuración 7.2.4, con 2 altavoces sorrounds, 2 traseros, 3 delanteros, 2 subwoofers y 4 Dolby Atmos en el techo, con posibilidades -se dejará preparado- para ampliar a un 7.4.4 con dos subwoofers más traseros. Por cierto, el trío frontal irá en el suelo y la pantalla 50 cm levantada para evitar que los bass reflex emitan el aire hacia la pantalla y la mueva, tal y como se muestra en la foto:
Cómo construir la sala de cine dedicada perfecta: pantalla microperforada con ganancia FTW
Tras patear todo internet buscando una tela, finalmente topé con varios comentarios de que era mejor una pantalla microperforada con ganancia aproximada de 1.2 para el proyecto que tengo entre manos. Básicamente porque tiene mucha más nitidez y brillo. Por otro lado, al estar a solo 2 cm de los altavoces podría causarme problemas con el audio…hasta que varios ingenieros de Hollywood me confirmaron (de empresas diferentes) que los altavoces con grandes cuernos como los JBL que tengo, son idóneos para ponerlos pegados.
Técnicamente, tras varios documentos y vídeos, parece ser que el cuerno actúa como un túnel: cuanto más pegado esté más «distribuye» los agudos al impactar sobre la superficie de la tela, accionándose así de forma más potente por los microagujeritos de ésta. Es más, en muchos cines comerciales se puede ver como efectivamente están así colocados:
Bien, sorteado el primer problema, me quedaba el segundo: los agujeros a una distancia de 3.35 metros serían visibles. Buceando varias comunidades en internet, llegué a la conclusión de que necesito una perforación de 0.5 mm por agujero para poder dejar de verlos a esa distancia. Encontré los siguientes:
- Stewart Microperf: 0.5842 mm/agujero. Total agujereado: 10.2% Ganancia 1.17
- Stewart Ultraperf: 0.5140 mm/agujero. Total agujereado: 8.9% Ganancia 1.17
- Gerriets Microperf Opera White: 0.50 mm/agujero. Total agujereado: 6%. Ganancia 0.9.
- Gerriets GAMMALUX MICRO: 0.50 mm/agujero. Total agujereado: 6%. Ganancia 1.
- Severtson Cinema White Microperf: 0.55 mm/agujero. Total agujereado: 7%. Ganancia 1.17
- Severtson Cinema White Ultraperf: 0.40 mm/agujero. Total agujereado: 5.77%. Ganancia 1.17
Dado el precio desorbitado de la Stewart y de que no venden la tela suelta, hablando con Severtson encontré una nueva versón de la Cinema White pero con agujeros de 0.4 mm. Éstos ya no son visibles a 2 metros o más, por lo que es perfecta para la sala. De hecho, a 50 cm ya parece incluso una tela de lo pequeños que son los agujeros (la de la foto es otro modelo del mismo diámetro de agujero, pero en gris):
Para acabar, al ponerme más cerca de la pantalla, ésta deberá ser algo más pequeña. Como podéis ver en el vídeo, estoy debatiéndome entre 130 y 135 pulgadas en 16:9. Seguramente acabe siendo lo segundo, algo grande para 16:9 pero perfecta para 2.35:1. Además, si los cálculos son correctos, con una ganancia cercana al 1.2 como tiene la tela elegida y con un JVC NZ8 en modo Alto a 4,40 metros de tiro para 130-135 pulgadas, nos daría un brillo en HDR rondando los 180-190 nits, una auténtica burrada en proyección.
Y con eso tendremos la sala finalizada al 100%, solo queda enseñaros ya el rack terminado también con toda la electrónica, el cristal de proyección y el sistema ideado para la ventilación del proyector, llamado hushbox.
Cómo construir la sala de cine dedicada perfecta: la importancia de ventilar el proyector
Bien, con todos los problemas solucionados nos quedaba el último y más importante: el calor. Cabe recordar que el proyector irá «cerrado» en un mueble de la cocina que es justo la habitación trasera de la sala de cine. Entre ambas hay un muro de hormigón de 30 cm, otros 5 de cámara de aire y otros 5 de pladur. En la parte de la sala de cine, irá un cristal templado doble para proyección y evitar que el ruido que emite el proyector se cuele en la sala. Y solo se pierde un 1% de la luz y sin ningún tipo de reflejo molesto.
Por la parte de la cocina, justo delante del proyector, habrá un agujero de 58 cm de ancho, dejando así «salir» el calor de forma natural por delante del proyector. El problema es que al estar el cristal a 40 cm, no saldrá de ahí. Así que finalmente optaré por dos tubos conectados a las salidas de aire caliente delanteras del JVC que pasen por la pared y se queden sacando el aire a la sala de cine, pero por encima del falso techo (que es alto y va con 20 cm de lana de roca, con lo que el calor no pasará a la parte de abajo). Algo así pero con los tubos por delante:
Se conectarán los dos tubos de 10-15 cm y saldrán por delante del agujero, pero luego subirán para no pasar por delante de la lente y su proyección. Para sacar ese aire, necesitamos un duct extractor con un ventilador de turbina que chupe el aire. Algo como el CLOUDLINE PRO T4 de AC Infinity con el silenciador incorporado. El ventilador quedará aislado en una caja tratada acústicamente también sobre el falso techo, evitando así meter ruido en la sala. De apoyo, en la parte de atrás del proyector, irán dos ventilador metiendo aire.
Y por último nos quedaría el rack, compuesto ya por todo lo anunciado en el episodio 1 de esta guía paso a paso. Podéis ver tanto las etapas Yamaha, como el Arcam AVR20, la PS5, conversores de XLR a RCA y cableado vario, así como regletas inteligentes que encenderán las etapas al encender el Arcam y viceversa.
